Я хотел, чтобы мое имя на ярлыке чесало людям затылок

Краснодарский дизайнер Виталий Шкригунов создает одежду под брендами RAGS 19//57 и Two Bears. Он придумал множество способов варки джинсовой ткани и сочетаний ее с декоративными элементами и в свои коллекции добавляет кубанские мотивы. Модельер рассказал Живой Кубани о том, зачем джинсы закапывают в навоз, чего не хватает краснодарской моде, и для кого он сшил килт. Как у вас возникло желание стать дизайнером одежды? С чего все началось? Мне в жизни очень повезло, потому что в детстве я не мучился вопросом, кем мне быть. В семь лет я впервые увидел прямую трансляцию показа Christian Dior и с тех пор точно знал, что буду модельером. С точки зрения российской действительности, сейчас эту профессию правильнее называть дизайнер-ремесленник. Когда я учился, прикладывал все усилия, чтобы стать дизайнером одежды, чтобы мое имя находилось на ярлыке и чесало другим людям затылок. Вы работали в Доме моды ИЛС с брендом Statesman, в компании Metro. Какой опыт приобрели и что создавали? Когда я закончил учиться, меня пригласили на работу в Дом моды ИЛС в штат дизайнеров конструкторского бюро марки Statesman. Наверное, это способствовало тому, что я не уехал в Москву, - оказалось, что индустрия моды присутствует и здесь. Хотя многие утверждают, что ее вообще нет в России. В мои обязанности входила разработка как детского, так и мужского и женского ассортимента. Плюс, я занимался курированием негражданского ассортимента - компания отшивала для оборонной отрасли военную форму. Это был очень интересный опыт: в какой-то момент фирма решила избавиться от активов внутри страны и перебросить свое производство в Китай. Для меня это был серьезный опыт работы именно с китайскими производителями. Я узнал, как они работают, как поставлена система маркетинга, менеджмента, а также логистика. У них происходит все очень быстро, потому что все производственные мощности сконцентрированы в одном месте. В России, допустим, чтобы получить пуговицу со своим логотипом, необходимо затратить безумное количество времени, сил и денег на переговоры, на получение первичного образца и конечной партии. На все это может уйти до восьми месяцев. А если это делать на месте в Турции или Китае, то не больше трех дней. После того, как Дом моды закрылся из-за неграмотной финансовой политики, я поработал мерчендайзером на компанию Metro, что позволило мне понять структуру работы уже итальянского бренда. Как решили создать бренды RAGS 19//57 и Two Bears? После Metro я еще три года работал на марку Urbano. Но в один прекрасный момент я сам себе сказал: Все. Хватит. Хочу работать на себя и делать то, что хочу. Работа дизайнера в компании - это всегда компромисс с менеджерами по продажам, которые тебе говорят, что и сколько они хотят продать. У дизайнера взгляд на вещи идет на год-два вперед. Соответственно, он должен жить будущим. И зачастую представители торговли не прислушиваются к прогнозам дизайнера. Мне это надоело, и в 2007 году я создал бренд RAGS 19//57. Изначально это было хобби, которое приносило радость. Я продолжал работать на производстве, где делал базовые вещи, а для себя - все, что хотел, удовлетворяя свои творческие амбиции. Как было придумано название? Помню, когда меня всю жизнь спрашивали: Чем ты будешь заниматься?, я отвечал, что хочу стать модельером и заниматься модой. Все отмахивались: А, тряпками заниматься. В итоге я подумал, что назову свой бренд Тряпки - RAGS, а 19//57 - это дата рождения моей мамы - самого важного человека в моей жизни. Мой бизнес начался с очень смешного стартового капитала: 10,2 тыс. рублей - на оплату двухмесячной аренды моей мастерской, около 1 тыс. рублей - на ножки для столешницы. Когда это хобби стало приносить в два раза больше денег и стало более серьезным делом, я ушел с производства. Сейчас бренд развивается в своем ритме и направлении, растет вместе с клиентами. Two Bears появился, когда я в прошлом году познакомился с очень интересным человеком-графиком. Он занимался не модой, а печатью на футболках. В процессе общения мы пришли к тому, что нам стоит сделать совместный проект. И мы выпустили серию футболок. Сейчас этого человека нет в моей команде, он в какой-то момент сошел с дистанции - индустрия моды не терпит лентяев и слабых людей. Как выглядела ваша первая коллекция? Как долго над ней работали, чему она была посвящена? Самая первая моя коллекция была сделана в 2000 году. Мне было 17 лет, и я сделал ее из нетрадиционного материала - из пластика, бутылок и пакетов. Я представил, что человек в будущем не сможет ничего использовать, кроме остатков своей жизнедеятельности в виде полиэтилена и пластика. Коллекция из трех моделей была показана на вечеринке, которую проводили мои знакомые в родном городе Кропоткине. После этого мне предложили сделать целую серию и организовать показ. Первая коллекция для RAGS 19//57 появилась, когда я работал на Urbano, и шилась она около семи месяцев. Я выпустил только джинсы и одну футболку - всего восемь моделей, которые были прошиты в трех вариантах. Концепция была следующей: я взглянул на десятилетие нулевых через призму девяностых. На каждом изделии у меня было написано Стиль Bleach. Это связано с тем, что стиль гранж начинался с того, что группа Nirvana выпустила свой первый альбом под названием Bleach (в переводе - это отбеливатель или негашеная известь). То есть это то, что очень часто используется в производстве джинсов, а за основу для принтов я взял образ Курта Кобейна и лицо нулевых - модель Сашу Пивоварову. Какова основная идея ваших коллекций? Кто покупает эти вещи, есть у вас постоянные клиенты? Основная идея коллекций состоит в том, что я выпускаю одежду с историей. Я нахожусь в непрерывном поиске и путешествии во времени и, выбирая культовые вещи прошлого века, вписываю их в современный контекст. Главный мой принцип - аутентичные дизайнерские вещи. В коллекции RAGS 19//57 часто использую кубанские мотивы. Я не стесняюсь того, что я кубаноид, - на каждом изделии с гордостью пишу Сделано на Кубани. Пишется это на английском потому, что в России, к сожалению, кириллицу еще не воспринимают. Создавая RAGS 19//57, мы часто добавляем детали, свойственные именно нашему краю. Например, в коллекции Kuban Pride мы добавили подсолнух, и это отчасти была шутка над тем, что мы сами из себя представляем. Коллекция Two Bears - это вещи для настоящих медведей, смелых и брутальных. Здесь мы делаем четкие линии и понятную структуру. При этом мне не сложно работать сразу с двумя брендами - разные идеи и концепции позволяют отвлекаться. Мою одежду покупает человек, который меня понимает. С каждым новым клиентом я взрослею. Если раньше мы делали очень смелые вещи, например, закапывали вещи в навоз, чтобы получить новые цветовые сочетания, то сейчас все немного сдержаннее. Есть у меня и постоянные клиенты, для них я шью эксклюзивные вещи. За последние два года собрался определенный костяк людей, но их немного. При этом спрос предсказать всегда сложно. Например, осенняя коллекция RAGS 19//57 вышла в ноль. Мы даже не стали делать распродажу - распродавать было нечего. Если остались вещи, то базовые, которые перешли в следующую коллекцию. Сейчас новая коллекция медведей еще на стадии проекта уже на 30% выкуплена клиентами. Сколько всего вы уже выпустили коллекций? Каковы их тираж, цены? Модой я занимаюсь профессионально уже десять лет. Начиная с 2007-го, каждый год выпускаю две коллекции и пишу новую историю. С этого времени у меня, получается, уже 12 коллекций есть. Последняя коллекция Two Bears, которая поступила в продажу 1 февраля, по счету 13-я. А 1 марта мы ожидаем выход 14-й коллекции - весенне-летней RAGS 19//57. Здесь мы отправим казачка и кубаночку в Индию - одежда будет сделана через призму индийских образов. Чтобы магазину было интересно с тобой работать, необходимо выпустить, как минимум, четыре размерных ряда - всего около 15 единиц. Учитывать надо и тот факт, что размер M самым первым вымывается из размерного ряда, поэтому его выпускаем больше. Здесь мы всегда советуемся с торговыми представителями, ведь нам необходимо продать товар, чтобы он не залеживался. На создание всей коллекции уходит около 6 - 8 тыс. долларов. Например, на разработку одной футболки я затрачиваю не меньше 15 тыс. рублей. Около 100 - 150 долларов уходит на шелкографию - на разработку дизайна и трафарета. Дальше футболку нужно сшить. И не в подвале на плохом оборудовании, а на фабрике, предварительно туда съездив и договорившись с человеком. Если все подсчитать и сложить, получится около 5 тыс. рублей. Конечно, я понимаю, что за такую сумму у меня никто не купит футболку, и приходится искать возможности для снижения стоимости, что мне удалось - теперь ее можно купить за 2 - 2,5 тыс. рублей. И я всегда делаю упор не на количество, а на качество. Не хочется, чтобы вещи, подписанные моим именем, были сшиты из ужасного материала. Поэтому я лучше поставлю определенную цену, и вещей будет мало, но это будут такие вещи, за которые мне не будет стыдно. Почему вы решили работать именно с джинсовой тканью? Это было совершенно случайно. Впервые с денимом (джинсовой тканью) я столкнулся на уроках кройки и шитья. Но тогда с этим материалом были проблемы. Однажды мне достался большой кусок денима и, работая с ним, я понял - это мое. В колледже каждый раз, работая с тем или иным материалом, понимал, что мне больше нравится иметь дело с хлопковыми тканями, потому что это мужской материал, и он подходит мне по складу моего характера. Если работать с шелком, нужно быть аккуратным человеком, я же не такой, поэтому и бренд был сделан вальяжным и простым. Говорят, что самое ценное для дизайнера в его работе - это его база лекал. Сколько времени вы потратили на ее создание, с какими трудностями сталкивались в процессе? Работая над коллекцией для RAGS 19//57, я потратил полгода на создание базы лекал. На это ушло около 300 тыс. рублей. Например, чтобы получить лекала для брюк из ткани, ты просто их отшиваешь и сразу видишь результат. Брюки из денима - это уже другая история. Они шьются, отдельные места протираются, потом в течение двух-трех часов варятся в котле при температуре 100 градусов, затем ткань сушится, усаживается, и только тогда ты видишь конечный результат. В создаваемом лекале всегда учитывается средний процент усадки ткани, но те часы, когда она варится в котле, совершенно не контролируемы, так как ты не знаешь, как поведет себя материал. Как правило, на одну базу отшиваются около 10 - 15 изделий. И они потом, естественно, просто лежат - из них ничего не сделаешь. Базу лекал для RAGS 19//57 мне делали профессиональные конструкторы. За каждый базовый силуэт я отдал 15 - 20 тыс. рублей. В вашей новой коллекции для бренда Two Bears есть килт. Как решились реализовать эту идею? Будет ли он пользоваться популярностью у краснодарцев? В коллекции Two Bears у нас простые вещи, и изначально нам нужно было сделать интересную картину. Идея ввести в коллекцию килт родилась неожиданно и в неожиданном месте, как это всегда бывает. Я был на конкурсе красоты Мисс Россия - 2012, где отшивал несколько вещей. Я часто сталкивался с подобными мероприятиями и знаю, что это всегда скучно. В этот раз мой знакомый Андрей Большов, который выступал режиссером-постановщиком конкурса, сделал спектакль. И меня это шоу так увлекло, что когда вышли танцоры в килтах, у меня родилась идея: спортивная мастерка и эта юбка, только не шотландская, а утилитарная из денима - материала, который соответствует всем требованиям жизни в городе. Вещь делалась в единичном экземпляре и с точки зрения имиджа. В любом случае, килт уйдет, на моей практике не было ни разу, чтобы вещь не нашла конечного потребителя. Именно с этой целью дизайнер и работает. Как долго работаете над коллекцией? Вам кто-нибудь помогает? Это очень тяжелый труд. Около двух часов уходит на то, чтобы нарисовать проект, далее идет проектная разработка, отшиваются изделия, затем едешь на производство и отвариваешь коллекцию. Фирм, которые серьезно занимаются денимом, в России всего около 50. В крае у нас есть пять таких предприятий со своим варочным цехом. Самое лучше варочное производство и одна из лучших терок с ручной обработкой находится в поселке Афипском на фирме Urbano. Также здесь одни из лучших химиков именно по варке и созданию рецептов для отбеливания, поэтому я с ними сотрудничаю. Моя команда очень большая, многие даже не знают друг о друге - всего около 15 человек. Пока я не могу себе позволить постоянно работающих людей. В основном, все приходящие. Есть несколько девушек в декрете, которые шьют на дому, есть ассистенты, которые помогают при разработке коллекции, ее примерке и фотосессии. Все эти люди - определенный механизм, без которого я уже не смогу. В каких магазинах представлены ваши коллекции? С кем сотрудничаете? Я работаю с краснодарскими и московскими магазинами. В Краснодаре мои вещи можно увидеть в LEIKA Original. С владельцем Денисом Степаненко я познакомился на Фестивале распрекрасных людей в 2010 году. Мы сразу же нашли общий язык в том, что он хочет продавать, и что я хочу делать. Мы повесили в его магазине первые вещи, и они ушли уже через несколько недель. Сначала мы работали только под реализацию, сейчас мы полноценные партнеры - делаем совместную коллекцию, которая будет иметь логотип Сделано для LEIKA. Конечно же, хотелось бы расширить свое производство, но в силу того, что те же самые Cosmo, Metro работают по франшизе, не каждый возьмется работать со мной в Краснодаре. Да и потом, Москва уже готова покупать российских дизайнеров и гордится этим, сейчас это тренд, у нас же, в Краснодаре, этого еще долго не будет. Есть ли в Краснодаре дизайнеры-конкуренты? В Краснодаре дизайнеров, которые имеют сезонность и выпускают коллекции, всего лишь четверо - Павел Горик, Настя Некрасова, Ольга Садовая и я. Конкуренция всегда ведет к развитию. Но, к сожалению, нас настолько мало, что нет смысла конкурировать, да и работаем мы в разных сегментах рынка. Например, Оля Садовая занимается мехом. Всегда с интересом наблюдаю за Павлом Гориком - он молодец: не имея образования и того фундамента, что есть у меня или у моих коллег, он взялся нести такую ношу. Наверное, здесь есть свой плюс - когда человек не знает об этих правилах, он может их нарушать, и ты чему-то у него учишься. Я всегда не понимал, почему у нас такая проблема с дизайнерами, и почему студенты в процессе обучения не реализуют свои проекты. В принципе, вложив 10 - 15 тыс. рублей, можно создать маленькую коллекцию. Можно ведь начать с малого, например, выпускать футболки. Когда я работал на Urbano, не было такого, чтобы один-два дизайнера не приходили к нам на предприятие со своими эскизами. Но проблема в том, что студенты и преподаватели очень оторваны от действительности. И в конечном результате получается ненужный специалист. И если бы он начинал сразу делать коллекции для продажи, он был понимал многие процессы. Что отличает вас от других дизайнеров? Будет сказано, наверное, слишком самоуверенно, но я большой трудоголик. Есть дизайнеры, которые намного талантливее меня, я видел их эскизы и работы, но большинство из них ленивые. В этой сфере, чтобы добиться успеха, надо работать, стиснув зубы, несмотря на боль в спине или резь в глазах. При этом я так и не научился и не умею рисовать. Чего, по вашему мнению, сегодня не хватает краснодарской моде? Есть люди, которые остро чувствуют моду, - авангард. Есть те, которые относятся к моде более инертно, но подхватывают моду вслед за авангардами, а есть те, которые совсем равнодушны. Мегаполисы - это такие места, где концентрируется и формируется мода. В Москве все эти процессы происходят быстрее, в Краснодаре же трендовых людей можно посчитать по пальцам. Но вкусовые предпочтения жителей страны, как правило, одинаковы. Тренды точно также летают в воздухе и в Москве, и в Берлине, и в Нью-Йорке, и в Краснодаре. В Москве из-за погоды носят серые и черные вещи, в основном, монохром, а Краснодар - это такая русская Испания. Здесь сливаются культуры Украины, Адыгеи, Калмыкии, северокавказских народностей, славян. Получается взрыв цветов и вкусов. Наверное, из-за этого Краснодару не хватает лаконизма. Как возникает мода? Это спонтанно или запускается специально? Мода - это сегмент экономики, это то же самое, что и нефть. В Италии это отдельная индустрия, которая занимает 40% валового внутреннего продукта, там очень серьезно к этому относятся. Поэтому есть четко прописанные законы развития моды, есть отдельные мировые корпорации, которые занимаются разработкой цветовых предпочтений и того, что мы будем носить. И образцы коллекций, которые будут через год, уже представлены. Текстильщики работают на три года вперед, а компания Pantone занимается цветом и фактурой. Случайностей здесь нет - на разработку одного артикула затрачивается безумное количество времени и денег. Поэтому эти тенденции стоят очень дорого. Выгрузка Pantone на два года вперед стоит около 1,5 тыс. евро, поэтому многие делают вещи по предыдущим коллекциям или крадут информацию с помощью шпионажа. Кроме того, есть специальные интернет-порталы, где можно узнать о мировых тенденциях, но все это платно. А тренд формируют наблюдательные люди, которые чувствуют настроение масс. Мой самый нелюбимый вопрос, который всегда задают друзья: Что будет модно в этом сезоне?. Всегда отвечаю: Черное платье. Оно будет актуально всегда. Считаете ли вы себя модным человеком? Носите одежду собственных брендов? Нет, я не считаю себя модным человеком. Я люблю какие-то базовые вещи - просто джинсы и футболка. Раньше очень редко носил свою одежду. Чтобы сделать вещь, я затрачиваю около 100 часов, и за это время она настолько надоедает, что ее уже видеть не хочешь - ты с ней уже прожил. Сейчас стал чаще носить свои вещи по одной простой причине - мне просто стало некогда ходить по магазинам, и я не знаю, что там сейчас есть. Как относитесь к массовому производству? Думали ли вы уйти от выпуска единичных вещей до производства в больших количествах? По своему образованию я инженер-технолог и на производство одежды смотрю с точки целесообразности производственных мощностей. Чтобы модель была коммерчески целесообразна, то ее должно быть не меньше 1 тыс. единиц, а массовое производство, конечно же, удешевляет вещь. Если бы я выпускал свои вещи в тираже от 1 тыс. единиц, то цена была бы существенно ниже. Поэтому я все-таки сторонник массового производства. Если я задумаюсь о демократичной линейке, то, возможно, обращу внимание на массовое производство. Но при этом я намерен сохранить свой фирменный стиль в будущем: моя одежда - это откровение между мной и конечным покупателем. У вас уже есть два бренда, но вы говорили о планах запустить два новых направления: RAGS 19//57 Couture - одежду из дорогих тканей с ручной отделкой, а также RAGS 19//57 Home - линию аксессуаров, выполненных из джинсовой ткани. С чем это связано, когда планируете эти планы реализовать? Основная причина запуска новых направлений - расширилась команда. При этом нас учили безостаточному производству. Вот у нас и появилась идея делать из кусков, которые остались, покрывала, обивку для мебели, подушки. Из тонкого денима шить постельное белье, прихватки, фартуки, вплоть до скатертей. Планируем, что в апреле будет запущена коллекция RAGS 19//57 Home. RAGS 19//57 Couture пока под вопросом. Здесь работа должна быть сделана идеально, чтобы никто не смог к ней придраться. О проекте я задумываюсь уже 1,5 года, и каждый сезон он переносится. Еще очень интересно выйти на мировой рынок - хотелось бы представить свои вещи на важнейшей выставке в сфере Casual - Bread & Butter, которая проходит в Берлине в течение трех дней. На мероприятие допускаются только закупщики, соответственно, представив свои вещи, ты показываешь себя в общем международном контенте. Наши выставки и недели моды такого не дают - здесь все больше для имиджа, но не для продажи. Дарья КЕКОШ, ИА Живая Кубань. Фото Сергея ЗАХАРОВА Справка: Виталий Шкригунов в 2001 году поступил в Ставропольский технологический колледж на специальность Модельер-конструктор. В 2009 году поступил в Ивановскую текстильную академию на специальность Инженер-технолог легкой промышленности. Три года проработал в Доме моды ИЛС в штате дизайнеров конструкторского бюро марки Statesman. После этого работал мерчендайзером в компании Metro и три года - на марку Urbano. Бренд RAGS 19//57 был создан в 2007 году. Бренд Two Bears появился в 2012 году.